Этот канал думал мною как физический, биофизический, природоохранный и точный. Что угодно, а научное и с экспериментальной точки зрения.
А не так давно я заинтересовалась топиком химии косметики и осознала вдруг, что могу читать профессиональные публикации об этом и более или менее осознавать, о чем там написано (вот так я физик-теоретик, по моим дипломам бакалавра и магистра), и это меня так воодушевило, что я приняла решение поведать о том, что узнала. Таким образом в роли аперитива — химия и биология взаимодействия косметики и кожи.
Лирическое отклонение: в настоящее время такое засилье всего эко- и естественного. Это логично на фоне абсолютно некрасивого поведения населения земли по отношению к экосистемам, в которых мы живем, и нередко к собственным корпусам. А как научного выпускника, меня, разумеется, нервируют надписи на чем угодно “органический”.
Что это означает? Значит ли это, что “неорганическая” еда или cosmetice coreene заключаются только из минералов и металлов? Кто не помнит определения слова “органический” — бегом в википедию! “Органические” лекарства, к примеру, возможно окажутся даже вреднее, чем “синтетические” потому, что имеют натуральные примеси естественных и эклектических препаратов, которые абсолютно нежелательны в организме.
К примеру, в охотнике на самом деле находится вещество, работающее, как депрессант, а для получения желанного результата вам необходимо повышать дозу, в конечном итоге получая все подряд, что находится в концентрате зверобоя и то, что варилось рядом на “эко”-производстве.
Например, в определенных медицинских препаратах зверобоя в Канаде были обнаружены ядовитые натуральные засорения (сантиметров., к примеру, сноску). Не легче ли получить как раз то самое вещество-антидепрессант в чистом виде? Если мы немного химически изменяем его, что бы он был еще действеннее? Вот приблизительно такой логикой и следует медицинская химия.
Так вот, к основной теме. Недавно я приобрела себе гель для душа и нашла, что он без глютена. Это, разумеется, очень хорошо, что изготовители делаются ответственными и хотят на встречу запросам клиентов, желающих быть бодрствующими, а в этом есть вообще хоть какой-нибудь резон — проверять гель для душа на глютен?
Что бы ответить на этот и прочие вопросы, надо разобраться, 1) что такое глютен, 2) как он работает и 3) угождает ли он в систему пищеварения через кожу. Так вот, 1) глютен — это белок, 2) глютен вызывает поражения кишечного тракта и его дееспособность вбирать калорийные вещества и 3) это вероятно лишь в том случае, если он попадет прямо в систему пищеварения.
Ну хорошо, а что, если он и правда угождает в систему пищеварения через кожу? Для этого надо будет разобраться, как устроена кожа и что вообще через нее может угодить в ваше организм. Потому,
Конструкция кожи. Кожа состоит из 3-х оболочек: высокий слой, средний дермис и нижний гиподермис. Слой, к тому же, состоит из пласта умерших клеток, который называется stratum corneum, и живых клеток под ними. Курс от самого рождения новой клетки на нижнем покрове эпидермиса до высшего пласта stratum corneum составляет приблизительно 14 суток.
В эпидермисе есть засаленные железы, которые производят постную материал — себум — которая делает нас влагонепроницаемыми (себум — это и есть дерматологический жир). Т.к. себум постный, он считается гидрофобным (или липофильным), другими словами отвергает воду, как, к примеру, любое масло. Поэтому вся косметика, которая представляет какое-то вторжение в кожу, должна содержать такой же вид препаратов — гидрофобный (липофильный), другими словами не растворяющийся в воде и растворяющийся в маслах, поскольку лишь гидрофобное вещество может просачиваться через гидрофобную же поверхность stratum corneum или втискиваться между данными клетками.
Вторжение в кожу. А в общем вторжение вещества в кожу — процесс сложный для молекулы. Вам нужно хорошо попробовать, что бы разработать молекулу, которая проходит по крайней мере через stratum corneum, не вспоминая о вторжении через весь слой для того, что бы добиться кровеносной системы, которая стартует лишь с уровня дермиса.
Вообще косметическим препаратам запрещены такие технологии в целом: если что-нибудь проходит в систему кровоснабжения, будучи отмеченным на кожу, получить какой бы то ни было сертификат едва ли будет вероятно, это препарат, тут абсолютно иные условия и сроки сертификации.
Вторжение в кожу зависит, в первую очередь, от размера молекулы (небольшие проходят легче) и от ее химических качеств в плане гидрофильности и гидрофобности.
Это, в конце концов, сводится к электрическому заряду раздельно полученных элементов молекулы и полярности и неполярности молекул, сантиметров., к примеру, википедию, а коротко: полярные молекулы — растворяются в воде, значит, гидрофильные/липофобные, неполярные молекулы — растворяются в неполярных препаратах типа масел, значит, гидрофобные/липофильные, а есть те, которые и там, и там растворяются — амфифильные, к примеру, бедственный гель для душа.
Однако у всех молекул различное здание, и похожие вещества могут просачиваться с различной отдачей. Кокосовое и подсолнечное масло проходят в кожу по-всякому, а оба в общем плохо (простите, приверженцы элементарного масла для всех элементов тела).
Есть молекулы, которые способны содействовать самому лучшему вторжению прочих молекул в высшие слои эпидермиса. Про них можно очень много почитать по запросу “skin penetration enhancers”, к примеру, по сноске вы сможете найти целый обзор, однако он опубликован на непопулярном уровне.
Вы известны с данными препаратами — это силиконы, эфиры, керамиды, еще определенные вещества. Они работают абсолютно по-всякому: силиконы, к примеру, просто опечатывают stratum corneum и не дают возможность ему утрачивать воду, а еще и прочим препаратам дают возможность просачиваться внутрь немного лучше, чем просто stratum corneum с себумом.
* Масла делают на поверхности кожи то же самое, что и силиконы — “запечатывают”, а вымываются значительно легче. А иным препаратам, в отличии от силиконов, внутрь дают возможность просачиваться хуже.
Есть еще растворители себума (дерматологического жира), к примеру, пропиленгликол — он растворяет себум на поверхности кожи и в засаленных протоках и дает возможность гидрофильным (другими словами растворяющимся в воде) препаратам просачиваться лучше туда, где только что был гидрофобный себум, другими словами преимущественно в засаленные железы, поскольку они отныне — как огромные пустейшие канистры для тех молекул, которые по-другому отталкивались бы себумом.
Эфиры немного разжижают липидный пласт самих клеток stratum corneum и дают возможность иным молекулам просачиваться немного лучше. Все другие вещества работают по таким принципам.
Так что-нибудь все же проходит или нет? Вторжение крайне маленьких частиц типа диоксида титана, который можно отыскать почти во всех санскринах, вызывает временами отклик на покупательском уровне, дескать, что эти молекулы такие небольшие, что могут пробраться до самого дермиса и очутиться в крови и накопиться в организме.
На этот счет было осуществлено достаточно много исследовательских работ: клетки в пробирке, жизненные клетки крыс, людей, иммунодефицитных крыс, испорченные клетки кожи (сантиметров., к примеру).
И, кроме пары исследовательских работ с маловероятной технологией проведения, ученые идут к выводу, что эти частички не проходят поглубже пары оболочек stratum corneum и в исследовательских работах не замечаются даже в жизненном эпидермисе, но несмотря на это вот есть их в точности нельзя.
По сноске, к примеру, можете прочитать достаточно смешной комментарий на одну из статей, где создатели заявляют, что обнаружили диоксид титана в органах бедных крыс, а комментатор представляет, что мыши просто вылизали друг дружку (потребуется доступ к базе elseveir или sci-hub).
Как раз-таки отказ от подобных средств, вероятно, более небезопасен, поскольку солнце — знаменитый канцероген и вызывает поражения ДНК (можете погуглить oxidative DNA damage или сантиметров), которые организм настойчиво поправляет особыми энзимами, если их не много, но в случае если их очень много — они могут копиться.